Japońskie 75cc z płaskim tłokiem

[michalkm]

nie. serwisanci mają taką wiedzę i umiejętności. czasem mam wrażenie, że to ludzie totalnie bez pomysłu na siebie i tego co robią.

100% racji, ja akurat trafiłem nieźle, bo moi mieli naprawdę sporą wiedzę, ale narzędzi już nie... lejki z papierowej kartki przy zmianie oleju, śruby dokręcane tak, że sok z alu leciał etc.

słaby dół to pewnie wina twojego zestawu i wysokiej kompresji

Ano, pewnie tak Chociaż zawsze wydawało mi się, że im wyższa kompresja, tym mocniejsze doły?

[to&owo]

z moich doświadcze wynika właśnie odwrotnie ale ja po liceum jestem, nawet technika nie mam, więc nie znam się

[Boszu]

Trochę nie jasno napisałem...
Chodziło mi o to że przy tak niskich obrotach, odkręcenie manetki powoduje np. gaśnięcie silnika... Zamiast wkręcanie się na obroty. Mowa o szybkim odkręceniu manetki z 0% do 100%. (to samo jest przy 50ccm, 72ccm jak i 110ccm, w tym czym większa pojemność, tym można na co raz niższych obrotach odkręcać manetkę do końca)
Bo tak jak chyba pisałem, bawiłem się w różne ustawienia aby to "ominąć". I ciekaw jestem czy przy (no 80% ) prawidłowego ustawienia gaźnika, również to występuje.
Chciał bym wiedzieć po prostu, czy da się to "idealną" regulacją wyeliminować.

Co do spalania, przy 1/4 obrotu śrubki dołek występował, a nawet podczas płynnego dodania gazu podczas jazdy na średnich/wyższych obrotach występowało nagłe szarpnięcie, ale spalanie "przynajmniej z moich obliczeń" było niższe o ok. 100ml/100km. Czyli schodziłem poniżej 2,3l. (w tym teraz się martwię, bo ostatnio wychodzę ponad 2,3l. Ale może to być spowodowane tą oponą 100/80, gdzie wcześniej miałem 2,25 i może ostatnim przegrzaniem trochę silnika)
A tak to mam aktualnie, jak się nie mylę... Wykręconą tą śrubkę o 1 i 2/4 obortu, albo o 1 i 3/4 obrotu.

A serwisanci jak pisałem już wyżej o tym zestawie 72ccm z tłokiem jak mnie poinformowaliście, od skutera... No to więcej nie ma co dodawać.

I mówiąc o kompresji, też zawsze byłem tego zdania że czym większa kompresja, to tym mocniejszy dół. Ale nigdy tak naprawdę nie miałem okazji tego jakoś sensownie w 4T sprawdzić (po za pchaniem zwykłego tłoka 72ccm pod głowicę 50ccm, gdzie silnik aż podskakiwał na wolnych obrotach) jak i nie miałem okazji, czy raczej chęci o tym poczytać.

[michalkm]

Takiego efektu nie mam - dopóki sobie nie rozreguluję ustawień. U mnie tylko słabiej ciągnie na samym dole. Ale może być, że już odruchowo nie skręcam manetki z prędkością światła, tylko stopniowo - jeszcze sprawdzę.

W zasadzie za ten początkowy zakres odpowiadają dwie rzeczy:
1. wielkość dyszy wolnych obrotów (tak naprawdę to dyszą w.o. reguluje się skład na wolnych obrotach, sama śrubka służy tylko do drobnego dostrajania np. w razie wyprawy w góry),
2. tuż powyżej wolnych obrotów do 1/4 manetki - średnica iglicy (są na niej trzy literki i ostatnia oznacza średnicę).

Potem dopiero kolejno: dla zakresu 1/4-3/4 położenie iglicy, dla pełnego otwarcia dysza główna.

Świetnie jest to wszystko opisane tu: http://www.duncanracing.com/TechCenter/KeihinCarbJetting.pdf

Ja bym szukał przyczyny albo w nieprawidłowej średnicy iglicy, albo dyszy głównej, zależnie od tego, w jakim położeniu manetki zaczyna Ci się ten problem. Ewentualnie, bo to już wyszło wcześniej, może być po prostu gaźnik za duży i to mogłoby też dać taki efekt.

[Boszu]

Sama śrubka o ile wiem, to nie jest raczej "tylko" dostrajanie... Owszem, służy też możliwe że służy itd.
Ale to nią jednak regulujemy dawkę paliwa na wolnych obrotach. I wydaje mi się że to właśnie dobre ustawienie powoduje że po szybkim otwarciu przepustnicy, silnik dostaje od razu prawidłową mieszankę tak, jak na pełnym otwarciu przepustnicy...
Chodzi o ten moment gdzie otwieramy przepustnicę i między gaźnikiem a komorą spalania jest jeszcze mieszanka, która wytworzyła się na wolnych obrotach. Zmiana dyszy wolnych obrotów na pewno też ma spory wpływ, ale raczej oryginalnie do każdego gaźnika jest montowana odpowiednia dysza... (chodź, po Chińczykach w sumie wszystkiego możemy się spodziewać)

Tak że w momencie gdy mamy źle ustawioną dawkę na wolnych obrotach, to w momencie pełnego otwarcie przepustnicy w szybkim tempie, na chwilkę otrzymujemy Złą dawkę paliwo/powietrze. I stąd pojawia się to zamulenie silnika, gdzie po chwili dopiero zatrybia on prawidłową dawkę i zaczyna wkręcać się na obroty.

[rafost]

Te nasze gaźniki nie mają pompy przyśpieszającej i przy nagłym otwarciu przepustnicy następuje chwilowe zubożenie mieszanki, dlatego występuje to zamulenie. Idzie temu zaradzić, trzeba ustawić skład mieszanki na biegu jałowym na bogaty i obroty na 1500 na minutę. Aha przedtem należy sprawdzić poziom paliwa w komorze pływakowej przy pracującym silniku, przy wchodzeniu na obroty. Poziom sprawdzamy metodą naczyń połączonych, a nie tylko mierząc skok pływaka przy rozkręconym gaźniku.
Pozdrawiam.

[Pilo]

Chodziło mi o to że przy tak niskich obrotach, odkręcenie manetki powoduje np. gaśnięcie silnika... Zamiast wkręcanie się

Chciał bym wiedzieć po prostu, czy da się to "idealną" regulacją wyeliminować.

Nie. Jest to przypadłość takich prostych gaźników. Wszystko się sprowadza do fizyki, duży kanał (otwarta przepustnica), mały przepływ (wolne obroty), to i nie ma podciśnienia na dyszy, czyli ubogo, bardzo uboga mieszanka. Aby temu zaradzić stosuje się gaźniki podciśnieniowe, pompkę przyśpieszenia, nie przegina się z wielkością gaźnika.

I mówiąc o kompresji, też zawsze byłem tego zdania że czym większa kompresja, to tym mocniejszy dół.

Czym większa kompresja, tym mocniejszy dół, kosztem dołu, można wkręcać wyżej. Zmniejsza się też elastyczność, jest to droga do obniżenia zużycia paliwa itd...

W zasadzie za ten początkowy zakres odpowiadają dwie rzeczy:

Potem dopiero kolejno: dla zakresu 1/4-3/4 położenie iglicy, dla pełnego otwarcia dysza główna.

Świetnie jest to wszystko opisane tu: http://www.duncanracing.c...CarbJetting.pdf

Niestety, to tylko bardzo uproszczona teoria. Gaźnik jest jest wielkim mieszadłem składającym się z wielu gaźników podstawowych. One wszystkie pracują cały czas. Jak puści więcej paliwa z "regulacji wolnych obrotów" to ta "tyci" porcja wzbogaci mieszankę na pełnym otwarciu. A dysza wolnych obrotów w cale nie jest taka małą w stosunku do dyszy głównej.


Odnośnie twoich odczuć dotyczących mocy od przekręcania manetki, to u mnie jest podobnie, Powyżej 3/4 tylko głośniej buczy. Delikatną różnicę widać na 4 i przy prędkościach maksymalnych. Wtedy odkręcenie do końca skutkuje powolnym nabieraniem prędkości.

[michalkm]

raczej oryginalnie do każdego gaźnika jest montowana odpowiednia dysza...

Tak to jest przy normalnej (nie modzonej) górze silnika i fabrycznie zamontowanej dyszy głównej - dopóki nie zacznie się w tym grzebać. O ile wiem, zasada jest taka, że jeśli śrubkę od obrotów trzeba wykręcić bardziej niż 3 obroty albo mniej niż 1 obrót od pozycji maksymalnie wkręconej, to należy zmienić dyszę w.o. w odpowiednią stronę. Jeśli jest dobrze przy około 2,5 obrotu, to dysza jest odpowiednia.

Z tym, że ja to wszystko wiem raczej z teorii, bo w praktyce mam dwa motocykle i w nich dłubię, a jak ktoś nawet amatorsko robi serwis dla innych, to ma większe doświadczenie z różnymi ustawieniami i sprzętami. Po prostu próbuję się uczyć i powtarzam, co przeczytałem.

Przy okazji: wciąż mam wrażenie, że zawory są źle ustawione, chociaż ustawiałem według instrukcji (0.05/0.08). Tak jakby trochę je było słychać dopóki się nie rozgrzeje.

[Boszu]

Przy okazji: wciąż mam wrażenie, że zawory są źle ustawione, chociaż ustawiałem według instrukcji (0.05/0.08). Tak jakby trochę je było słychać dopóki się nie rozgrzeje.

To u mnie jest odwrotnie... Dopóki silnik zimny to zaworów nie słychać, a jak się Mocno nagrzeje (ok. 100'c lub może i trochę więcej) to słychać klekotanie... I kiedyś chciałem ustawić zawory na ciepłym silniku, skutkowało to tym, że na zimnym nie było wcale luzu!

I dziwne dla mnie jest, że zapewne materiał z którego stworzone są zawory, pod wpływem temperatury się kurczą! Przeważnie z tego co wiem, powinny się rozszerzać. I po to też powinien być właśnie ustawiany ten luz na tych zaworach.


A jeżeli chodzi o teorię... To według Teorii silnik 223 po szlifie rozwiertakiem nastawnym nie ma prawa chodzić! A w praktyce? Jeździłem, i to nawet do tych 70km/h dało się czasem rozbujać.
Tak że Teoria czasem jedno, a praktyka drugie! Ale teorię też warto znać, aby wiedzieć jak za coś się zabrać.

[Boszu]

Mam Panowie na garażu teraz Łosia 110ccm, a dokładniej do pojeżdżenia i dopracowania. I mam poważny problem!
Założyłem już 2-gą uszczelkę pod głowicę, śrubki szpilek dokręcone mocno, a i tak mimo to po ok. 10 kilometrach ucieka kompresja po prawej stronie. Przeglądałem, przystawiałem coś aby sprawdzić czy nie jest coś skrzywione/nierówne. I nic takiego nie widzę.
I nie wiem w zasadzie co teraz z tym począć...
Ogólnie sprzęt z lekko wydmuchaną uszczelką wyciągną 100km/h. (98,6km/h mierzone GPS)

Tak po za tym, w innym moto (Router WS50) dzisiaj wsadziłem 88ccm. Kolega zakupił nowy zestaw tłok i cylinder 110ccm i oddał do tokarza aby zebrał 4,1mm. Wszystko ładnie spasowało oprócz oczywiście łańcuszka z którym były problemy. Ale wszystko udało się poskładać.
Na pierwszy rzut oka przy krótkich przejażdżkach po 4x 2-4min pracy silnika, czuć ogromną różnice na mocy między 72ccm a 88ccm na obrotach 1,5-4 tyś.

[szymo_97]

Może weź głowicę i cylinder i przejedz nimi trochę po stole, na którym będzie naciągnięty drobny papier ścierny. Miałem kiedyś dokłądnie tak jak Ty, cylek z głowicą wydawały się równiutkie, a jak je minimalnie "splanowałem" to już problem nie wystąpił.
Tylko uważaj, żeby nie splanować za bardzo
Druga sprawa jest taka, że to tego zabiegu musisz rozbroić głowicę i wyjąć zawory.

Co do prędkości w łosiu to bardzo dobra jak na 110cc. Mi 110 tki (a miałem ich chyba z 6) w łosiu wyciągały zawsze w przedziale między 84 a 92 km/h po prostej bez wiatru na pz 19 tkach i przełożeniu 17/38. Jaki gaźnik masz?

[lukaszw103]

szymo_97 będzie gorzej. Najlepsza domowa metoda na wyrównanie głowicy to kawałek szyby, szkła , na to paste zaworową i lecimy zataczające ruchy, głowica po czyms takim jest tak równa że masakra, a najlepsze jest że podczas takiego docierania w miejscach tarcia powierzchnia zmienia kolor na ciemniejszy i jak przetrzesz paste szmatką to widzisz czy we wszystkich miejscach głowica dolega , w przeciwnym wypadku kolor powierzchni zostanie niezmieniony i trzemy dalej.

[to&owo]

w serwisówce daxa jest taka maetoda. tylko tam, radzą by mierzyć idealnie prostym kawalkiem żelaza (można je kupić, nie znam nazwy) i szczelinomierzem. ale Łukasz sposób jest pro moim zdaniem.

[lukaszw103]

speeder nauczyciel od praktyk mi tak doradził z tym że on zalecał płyte traserską, a że takowej nie posiadam trzeba sobie radzić

[to&owo]

ja koledze planowałem papierem głowicę, po tym jak szorował nią po betonie. na kawałku szyby to robiłem i wyszło chyba ok. bo sprzęcik lata dalej